Video aquário recife 2013

Venho aqui trazer um pequeno update…
Depois da introdução de biopellets e alguns elementos de zeovit temos vindo a melhorar as cores do Reef…
Ainda não está como quero mas para lá caminha…esperemos que com tranquilidade consiga baixar um pouco mais os fosfatos e os nitratos que estao agora pelos 0,18 e 4, respectivamente!!

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E deixo também um pequeno video…já que a qualidade da foto não é das melhores…foi com um tablet…mas já dá para ver melhor…

Com a redução de fosfatos e nitratos, à custa de biopellets e zeovit, temos conseguido melhores cores e crescimentos, mas a introdução de live phytoplankton tb se revelou muito importante!! Para já tenho conseguido manter sps e lps bastante felizes…um equilíbrio difícil…a ver vamos! Mas aquário s como o do Pedro Gomes demonstram que é possível…!!

Por fim a haddoni que tinha acabou por desaparecer…não morreu…foi diminuindo de tamanho aos poucos até ficar pequenissima…talvez tenha chegado ao fim do tempo de vida… tive-a 3 anos e meio!

Cyanobacteria – O que fazer?!

Mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor extensão, todos os aquários de recife se deparam com este problema…o desenvolvimento das inestéticas cianobacterias. Estas muitas vezes confundidas com algas, são de facto bactérias, mas especiais, pois são bacterias que realizam fotossíntese, tal como as plantas e as algas, ou sejam retiram energia da luz, produzindo oxigénio. Apesar de serem muito chatas e um pesadelo para os aquarios de Reef foram muito importantes no inicio da vida da Terra…

As cianobacterias aparecem geralmente, não no inicio de vida do aquario, mas sim mais tarde, quando começam a acumular-se mais nutrientes, que não são suficientemente exportados para fora do aquário e ai elas acabam por surgir e desenvolverem-se! As condições propicias ao seu aparecimento e desenvolvimento são geralmente as seguintes:

  • luz impropria…,com uma cor mais para o amarelo tende a fomentar o crescimento de algas, nomeadamente as cianobacterias;
  • lâmpadas já demasiado velhas
  • fraca circulação
  • grande carga orgânica
  • introdução de água de osmose ou salgada com fosfatos/silicatos/nitratos

Assim as soluções passam sempre por resolver as causas e NUNCA, na minha opinião pelo uso de antibióticos que erradiquem as bactérias, como existem vários produtos comercias, que dizem que o fazem, sem qualquer problema para os corais e peixes…o que é falso…há imensos casos descritos de verdadeiras catástrofes após o uso destes produtos…assim o ideal é tentar encontrar a causa e solucioná-la!

Na nossa experiência os parâmetros e soluções mais decisivos são:

  • introdução de água de osmose com 0 ppm, isso implica o uso de osmose inversa com resinas que removam fosfatos/silicatos/nitratos que acabam sempre por passar pela membrana osmótica e uma constante monitorização dos ppm da água produzida! Assim que estes comecem a aumentar é hora de mudar as resinas…
  • baixar a carga orgânica…se há cianobacterias…quase de certeza que e/ou os fosfatos estarão elevados (+de 0,3) e/ou os nitratos (+de 5 ppm)…e assim é necessário intervir: aumentar TPAS, diminuir alimentação dos peixes, trocar de escumador, implementar um sistema mais eficiente de exportação de nutrientes
  • potenciar a limpeza do areão e da rocha viva quer através do aspirar das cianos e da RV, quer através do uso de produtos bacterianos que ajudam a consumir estes detritos! Neste campo a dupla da KoraZuch Zeozym e Zeoback ajuda mesmo…Dissolver o zeozym em água do aquario à parte, adicionar as respectivas gotas de zeoback e deixar a repousar durante 6-8h…depois adicionar no aquario…desligando o escumador durante 2h! Este tratamento promove o consumo de detritos…e ajuda de facto a eliminar as cianos juntamente com as medidas anteriores…

Foi esta a nossa experiência…Após alguns meses com esta praga…ficou resolvida…0 cianos!

Envio e transporte de corais

O transporte dos seres vivos de um Reef é um dos momentos mais delicados…Quer seja dos seus locais de colecta como das ilhas do Pacífico (Japão, Indonésia) ou das do Atlântico (Barbados, Republica Dominicana) para o distribuidor quer seja da loja até à nossa casa!! Assim 2 parâmetros são essenciais para que o transporte ocorra com sucesso:o nível de oxigénio na água e a temperatura da água!

Dois tipos de transporte devem ser distinguidos! O transporte de corais e o transporte de peixes/invertebrados. No transporte de corais o parâmetro temperatura é o mais importante a tentar manter, enquanto que no transporte de peixes, para além da temperatura também tem de haver uma grande disponibilidade de oxigénio.

O transporte entre continentes dos locais de colecta,nas ilhas paradisíacas, até às lojas, por exemplo na  Europa é feito por avião em que os vivos (peixes e corais) vêm em grandes caixas de esferovite! Estas caixas de esferovite permitem absorver pequenos choques físicos, mas sobretudo preservam a temperatura da água onde os vivos vão! Os vivos dentro das caixas vão dentro de sacos, individualmente, para não haver guerra química entre eles e não haver consumo excessivo de oxigénio. Estes sacos levam uma boa quantidade de água e outra boa quantidade de ar ou oxigénio (de botija), dependendo se é um coral ou peixe, respectivamente. Estes transportes inter-continentais costumam demorar entre 24-48h, até chegarem à empresa importadora que os irá aclimatar de novo em aquários! Muitas vezes, dependendo da altura do ano, poderá colocar-se alguns pequenos sacos térmicos, que têm dentro alguns quimicos que reagem e libertam calor de uma forma controlada, ajudando assim que a temperatura dentro da caixa de mantenha durante mais tempo adequada (sobretudo no Inverno em países muito frios)!

Assim, quando estamos a transportar animais da loja onde compramos o ser vivo para nossa casa devemos ter em atenção estes 2 parâmetros: temperatura e oxigenio. Para tal devemos recorrer, se possível, às tais caixas de esferovite, pois são a melhor solução e a que nos garante que o ser vivo chega nas melhores condições a casa…pronto para a aclimatização a um ambiente totalmente novo…que representa um stress e desafio enorme para o ser vivo!!

Caso tal não seja possível…o ideal é usar uma caixa de papelão, cheia de papeis de jornal, bem como embrulhar, na medida do possível, o saco de plastico onde esta o ser vivo na água! Estas regras terão de ser ainda mais rigorosas no Inverno…pois a temperatura expterior é muito mais baixa que a temperatura da água! No Verão é mais facil e até se deve ter o cuidado para nao deixar sobreaquecer…como deixar a caixa com o ser vivo num local muito quente como num automóvel ao sol, por exemplo…

Aquário Vasco da Gama

Em destaque

Recentemente visitei o velhinho Aquário Vasco da Gama em Algés (Lisboa) fundado pelo Rei Don Carlos que era uma enorme aficionado pela vida marinha e é um dos mais antigos aquários do mundo, inaugurado em 1898.

Os preços sao convidativos e mantêm os animais em muito boas condições. Hoje em dia  e desde que foi inaugurado o Oceanário no Parque das Nações o Aquário Vasco da Gama tem perdido visibilidade por isso recomendo que visitem, é diferente do Oceanário.

Fica galeria de imagens:

2º Concurso TMC Iberia – Facebook

 

 

Actualmente a TMC Iberia está em fase de votação para o segundo concurso de fotografia. Tendo sido o aquário deste blog o vencedor no primeiro concurso volto participar no segundo concuro. Espero que gostem e votem 🙂

Têm que abrir o link no final desta pagina e clicar em like no facebook 🙂

É uma Macro do Hemitaurichthys Polylepis:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=320421571388354&set=a.313515665412278.64900.185465801550599&type=1&theater

Cumprimentos.

Concurso TMC Iberia – Facebook

Update: Muito obrigado a todos os que votaram e fizeram este aquário o vencedor de entre todos os concorrentes.

 

 

Actualmente a TMC Iberia está em fase de votação para um concurso de fotografia do qual decidi participar visto que os meus peixes vêm de lá e mantenho cerca de 22 esécies de peixes. Segue a lista:

– 3 Tang (JaponicusZebrassomaHepatus)
– 2 Angel Dwarf (BellusFlame)
– 2 Butterfly Pyramid
– 1 Banana wrassle
– 1 Six Line wrassle
– 1 Salaria Ramosus
– 1 Cardinal Bangai
– 2 Gobys (RandaliYasha)
– 4 Clowns (2 Ocellaris, 2 polymnus)
– 2 Dragonetes (Picturatusocellatus)
– 1 Labroides
– 1 Magnifica
– 1 Flame Hawkfish

Total: 22

Nas anémonas:
Porcelain Anemone Crab
Sexy Anemone Shrimp

A foto a concurso é a seguinte. So têm que abrir o link no final desta pagina e clicar em like no facebook 🙂

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=202460979851081&set=a.189943817769464.38175.185465801550599&type=3&theater

Cumprimentos.

PS: Ja agora deixo uma Macro do Hemitaurichthys Polylepis:

Aquario: 2 anos depois…. (parte 2)

Neste último ano foi um ano de altos e baixos estando neste momento o aquário a recuperar de uma carga orgânica excessiva entre outros desequilíbrios químicos que provocou baixas a nível dos SPS e que felizmente não afectou peixes, lps, zoanthus, ricordeas, etc

A nível de novos peixes neste momento o aquário está já na sua capacidade máxima e não vai entrar mais nenhum peixe porque já entraram os peixes que estavam previstos entrar. Comprei um UV de 36W e desde então ja entraram muitos peixes no aquário e nunca mais morreu nenhum peixe. Ou melhor morreram 2 peixes que saltaram fora do aquário porque tenho a água a 3cm do topo do vidro. Ao 1º peixe há uns 6 meses ok deixei passar (era um hepatus enorme ja com mais de 1 ano), há 3 semanas foi 1 Pyramid lindíssimo e grande que também saltou novamente. Na semana passada pus 1 regua de acrilico á volta do aquário que vai 4cm para dentro para evitar os saltos fora de aquário junto ao vidro que costumam ser 90% dos casos.

Como é possível observar ficou low profile não interferindo muito com a estética do aquário e espero que não volte a ter novos acidentes com esta protecção. Consegui fazer á medida solicitando a sua construção junto da CoralSea.

Para estrelizar a água e ajudar o escumador na sua função acabei por colocar um ozonizador TMC V2 O3 ozone que neste momento está ajustado para debitar 50mg de ozono durante 8h + 8h por dia ligado ao escumador. O ozonizador tem ligado um pedra de difusora de madeira onde ele puxa o ar e serve para secar o ar.

Notei uma grande melhoria a nível de:

  • Claridade da água que passou a estar mais límpida. Perde a tonalidade que por vezes costuma ter e torna-a transparente,
  • O escumador tira maior quantidade de resíduos assim que o ozonizador entra em função;
  • Subiu o nível de ORP da água;
  • Como a água ficou mais clara a luz penetra melhor no aquário e chega mais luz aos corais;

No geral estou muito satisfeito com a utilização do ozonizador e neste momento já é um equipamento que para mim se tornou indispensável. Aconselho vivamente ao seu uso desde que com as devidas precauções porque pode tornar-se perigoso para todo o aquário e até mesmo para os seres humanos se não for controlado. Até ao momento não tenho qualquer intenção de o desligar nem nunca tive qualquer acidente com ele o objectivo é continuar a funcionar no entanto faço questão de estar sobre olho para caso exista alguma eventualidade problemática.

Inícialmente nao tinha um controlador de ORP, mas com o receio que isso pudesse mais tarde gerar algum problema e por tar as escuras a nível de ORP, comprei um controlador de PH/ORP que mostra e controla estes 2 parametros. Este controlador é bastante famoso no ebay e acabei por escolher o modelo PH-803:

Permite igualmente ajustar o nível de PH e ORP a que queremos que ele desligue determinado equipamento. Por exemplo se puser o ORP nos 450mv em chegando a este valor ele desliga o ozonizador. Possui também líquidos para calibração do PH.

Finalmente acabei por trocar o velhinho Deltec APF600 por um Deltec TC 2560 externo num bom negócio que acabei por adequirir junto do Fragário do Norte:

Como é possível observar o tubo que desce do lado direito vai ligar ao ozonizador. No entanto existe um “T” para o escumador puxar ar normal e ar com O3(ozono).

O Deltec APF600  funcionou durante 2 anos ininterruptamente 24h dia 365 dias ano e nunca precisou do que quer que seja, ficou xeio de coralina por todos os lados (nem se via o plastico da bomba) mesmo no tubo central também e sempre a funcionar silencioso e perfeito. Sem dúvida uma máquina de guerra e espero que este novo Deltec não se fique atrás do APF600 nesse aspecto.

Até ao momento tem se comportado muito bem, é muito maior e tem uma escumação muito superior e ao ser externo permitiu-me coloca-lo fora do aquário de modo a libertar-me um grande espaço na Sump. A alimenta-lo está uma bomba Sycce Sycra Silent de 4000 l/h. Os escumadores externos também são mais fáceis de regular porque nao dependem da altura na água na sump e em caso de falha de electricidade não se desregulam. A desvantagem é que tem que usar uma bomba externa a alimentar o mesmo em vez de utilizar uma só bomba apesar que ao utilizar 2 bombas (1 a meter água e outra a gerar a espuma) permite uma escumação maior.

A troca para um escumador maior derivou do facto do aquário passado mais de 2 anos começar a ficar “velho”, isto é, toda a acumulação de detritos e toda a carga orgânica (sendo que tenho bastantes peixes) com o tempo vai aumentando e o APF600 ja não conseguia dar conta do recado. Quando o aquário é novo ou ha um restart nunca senti necessidade de mudar de escumador mas com o passar do tempo a coisa muda de figura. O facto de ter areia também não ajuda a este facto e de talvez não ter o layout ou circulação mais apropriada também influencia. Obviamente que quem não tem areia e a nível de layout tem uma coisa mais leve a acumulação de detritos passa a ser nula, mas isso são escolhas. Não ta previsto alterar o layout ou tirar toda a areia. No máximo retiraria alguma areia e tiraria 1 ou outra pedra para ficar mais light mas isso também não ia diminuir os factores de risco que falei portanto em princípio será para manter como está enquanto continuar a funcionar.

Se repararem nas fotos ainda existem algumas cianos ou algas mas que têm estado a perder gás com o passar do tempo. Neste momento vou deixar o escumador ajudado com o ozonizador a fazer o seu serviço e ver se não preciso tomar medidas mais drásticas (em principio não é só deixar seguir o barco). Em último caso terei que ver outra táctica para atacar a carga orgânica e o facto do aquário ir envelhecendo. (ideias?)

A meu ver quando um aquário é novo e está limpo é fácil manter um aquário de topo com SPS, LPS, peixes, etc mas quando os anos começam a passar manter um aquário de topo assim sem pelo meio tomar medidas drásticas torna-se extremamente complicado. (basta ver no fórum a quantidade de resets e desmontagens e posteriores montagens que existem de x em x tempo) Por medidas drásticas falo em tirar o areão todo fora ou tirar as rochas todas fora e lavar, alterar o layout totalmente, etc etc

Mantem-se o uso de Chaetomorpha e Mangues (que estão enormes) assim como de carvão activado que fica dentro do filterbag. Passei a colocar também uma resina anti fosfatos. Mantem-se também o balling com a 4ª bomba a adicionar Trace ellements da Koral Zuch a complementar o balling light.

UV + Ozono é bom porque por um lado deixa-me a agua esteril mas por outro lado mata-me as bactérias… é preciso tentar encontrar um equilíbrio que ainda ando a tentar encontrar porque tenho muitos peixes e meter o UV a 12h em vez de 24h deixa-me receoso que comece algum surto e me faça uma razia nos peixes.

Aqui fica agora uma foto da Sump:

O objectivo é colocar do lado esquerdo do aquário um móvel e colocar la dentro o escumador assim como a GHL com os liquidos de balling, assim como o ozonizador, controlador ORP, o controlador de temperatura de modo a libertar ainda mais a Sump e ficar só o UV meio ao pendurão do lado direito :p

Já chega de conversa, segue um video tirado do telemóvel ( HD 720p/1080p) assim como algumas fotos tiradas também com o telemóvel :p